El color en la piedra

El GIA describe el color por su tono, el color en sí; su claridad u oscuridad relativa; y su saturación, su intensidad. Un mismo tono puede verse muy distinto: un zafiro puede ser azul claro, medio o muy oscuro, y más o menos vivo. Por eso cada gema de Pigmentoria aparece en cuatro tonos: el tono por el que se nombra, su parte clara, la más profunda y el destello donde la luz rebota en las facetas.^[1]

En 1953 el GIA creó su escala de la D a la Z para los diamantes. La D es incolora; hacia la Z aparece un tinte amarillo claro, marrón claro o gris claro. El GIA empieza en la D para no confundirse con sistemas anteriores, y gradúa cada piedra boca abajo, con luz controlada, comparándola con piedras patrón.

La escala tiene cinco grupos: incoloro (D–F), casi incoloro (G–J), tenue (K–M), muy claro (N–R) y claro (S–Z). Más allá, un diamante con color suficiente se gradúa como «fancy».^{[2, 3]}

Un diamante de color se gradúa por la presencia de color, no por su ausencia. El GIA elige uno de 27 tonos y añade un término que resume el efecto conjunto de la claridad y la saturación: «Fancy Light», «Fancy», «Fancy Intense», «Fancy Deep», «Fancy Vivid» o «Fancy Dark». Así, un rosa puede ser «Fancy Light» o «Fancy Vivid», y el segundo es mucho más intenso.^{[1, 4]}

La mayoría de los colores de las gemas nacen de pequeñas cantidades de un metal. El cromo hace rojo al rubí y verde a la esmeralda: en la esmeralda, su entorno en el cristal abre una ventana de luz en el verde. Una transferencia de carga entre el hierro y el titanio hace azul al zafiro; el manganeso da el rosa de la morganita y el rojo del berilo rojo; el cobre colorea la turquesa.

Otros colores nacen de defectos: la radiación natural crea el color del cuarzo ahumado y de la amatista. Y algunos nacen de la propia luz: el juego de colores del ópalo es luz difractada por esferas de sílice ordenadas, el oriente de la perla es interferencia en sus capas y el brillo de la piedra luna es luz dispersada por capas finísimas de feldespato.^{[5, 6, 7]}

Algunos nombres comerciales tienen un significado definido. Para los laboratorios del LMHC, el padparadscha es un corindón de naranja rosado a rosa anaranjado, de cualquier origen, que debe superar una prueba de estabilidad del color, y la turmalina Paraíba es una turmalina coloreada sobre todo por cobre y manganeso, también de cualquier origen.

«Sangre de pichón» y «royal blue» los definen laboratorios concretos: SSEF y Gübelin los reservan, desde 2015, para rubíes y zafiros intensos, saturados, homogéneos y sin tratar, comparados con piedras patrón. El GIA aconseja evitar «sangre de pichón» porque se presta a confusión. Un nombre de lugar, como Cachemira o Birmania, indica el origen, como una opinión, nunca un color ni un nivel de calidad.^{[8, 9, 10, 11, 12]}

El color depende de la luz. El LMHC juzga el padparadscha con luz de día estándar, entre D50 y D65, y define el cambio de color comparando la luz de día, de 5500 a 6500 K, con la incandescente, de 2700 a 3600 K: la alejandrita es verdosa con la primera y rojiza o púrpura con la segunda.

Muchos colores del mercado son fruto de un tratamiento. El topacio azul casi siempre está tratado; casi todo el citrino es amatista calentada; y, según CIBJO, la tanzanita se calienta casi siempre y el circón azul, siempre. Por eso cada ficha de Pigmentoria dice cuándo un color suele estar tratado.^{[8, 13, 14, 15]}

El color da pistas sobre su causa, pero no basta para saber de dónde viene una piedra, si está tratada o si es natural: eso necesita un laboratorio, y aun así sus conclusiones son opiniones, como dice el LMHC en sus informes. Los colores de Pigmentoria son aproximaciones digitales nuestras: una guía para mirar, no un patrón de laboratorio.^[16]